Ну все, пора в горы. Подняться на плато у самого монастыря можно только летом. Поэтому мы возвращаемся на пару километров и после этого начинаем набирать высоту. Снега против ожидания совсем немного, но солнце клонится к закату, а идти по темноте, как мы выяснили вчера, холодно и неприятно. Начинается ветер, от которого спасает небольшая ложбина. Впереди три дня по снежному плато.
День четвертый. Райская поляна ослика Иа. Солнце вползает в палатку медленно и нехотя. Вокруг - звенящая тишина, которую нарушают только редкие крики птиц. Белое поле кажется безжизненным. Где те волки и медведи, которыми нас пугали местные жители? Об их существовании напоминают только цепочки следов на снегу. Вот это человек (господи, как его сюда занесло!), это, вероятно, пришедшая с ним собака. А вот эти следы похожи на собачьи, но гораздо больше. Это может быть заяц, а может быть и нет. Пытаясь разобраться в хитросплетении следов, мы начинаем напоминать Машеньку и Медведя из одноименного мультика: "Это заяц! заяц!", "Да нет же, птица какая-то!".
Плато пересекают многочисленные грунтовые дороги. Летом по ним можно проехать на велосипеде, а сейчас - только идти по щиколотку в снегу. Звериные следы то идут по дороге, то убегают в сторону, петляя между кустов чертополоха.
Кстати, о чертополохе. Зимой из-под снега торчат только разнообразные колючки. Маленькие и большие, ярко желтые и коричневые, они не толькооживляют пейзаж, но и указывают путь. Если над сугробом горит желтый огонек, значит под небольшим слоем снега - земля. Можно идти, не рискуя провалиться в речку или оказаться по пояс в снегу. Колючие полянки - мечта любого ослика Иа.
Горы в этих местах низкие, наборы пологие. Пейзаж чем-то напоминает Камчатку: широкое плато и торчащие пупыри заснувших вулканов. Снег становится все глубже, солнце все ниже. В 7 вечера наступает ночь.
День пятый. Белое безмолвие. Хорошо, что не все речки на плато замерзли. Если постучать по льду, можно набрать настоящей воды, и сэкономить минут 40 при сборах.
Воды в горах много. Плато пересекают не только реки, но и бетонированные оросительные каналы. Плюс - местный вариант водопровода - многокилометровые трубы, взбирающиеся по осыпным склонам. Мимо этой системы водоснабжения мы шли три дня. Потом трубы потерялись, наверное, ушли в сторону. Спускаясь с гор, текущая под давлением вода попадает в близлежащие горные поселки, а может доходит до Еревана.
Летом вода - это жизнь. Но зимой она сильно замедляет движение. Чтобы не искупаться в ледяной реке, приходиться наматывать лишние километры, перепрыгивать опасные места, ползти по налядям и внимательно следить за колючками: они не подведут.
Снега становится все больше. Минимальная глубина - по колено, но можно провалиться почти по пояс. Вверх, вниз, снова вверх и снова вниз. Высота 3200, холодно и мокро.
Когда зашло солнце, до перевала оставалось около километра, а впереди была самая холодная ночевка. К тому, что снег после захода солнца начинает морозно скрипеть, мы давно привыкли. Но вот, что в спальник, рассчитанный на -37 по Цельсию, придется залезать не только в термобелье и поларке, но и в бахилах, мы не ожидали. До спуска с плато оставалось 18 километров.
